В Патагония - още едно пътуване до края на света
Не планирах съзнателно да дойде в Буенос Айрес 50 години до деня, откакто Брус Чатуин разгласи желанието си да „ избяга в Южна Америка “. Но това беше комфортно съвпадане. Журналистът на Sunday Times изостави работа в Ню Йорк през ноември 1974 година с портфейл от разноски за проучване на парче за семейство Гугенхайм. И проект да се направи нещо друго. „ Възнамерявам да прекарам Коледа в средата на Патагония “, написа той до своя редактор в Лондон. „ Правя история там за себе си. “
В Патагония, „ особената, доти книга “, която след това се появи, беше оповестена през 1977 година, трансформирайки репутацията на Чатуин. В инцидентна сбирка от есета, той се грижи посредством поредност от приказни срещи, до момента в който е по следите на митичен Бронтозавър, чието битие е захласнат от дете. В Патагония го утвърждава като олицетворение на неспокойния авантюрист, който в миналото е бил нащрек за пресен опит и продан. И след него са последвали генерации аспиранти, всички в търсене на стимулация, развлечение и деринг-до.
Не съм дошъл в Буенос Айрес със скица за укриване с разноските на компанията. Нито ме интересува доста за Бронтозавър. Споделям обаяние с голямата пустиня, която загражда Аржентина и Чили и нейните странни изборни региони на Гуанакос, Гаучос и Уелски емигранти, само че нямам доста време. За да слага повече форма на приключението, се обърнах към Хари Хастингс, създател и шеф на експертите по туристически проект, възнамеряват Южна Америка, с цел да измисля маршрут: Търся умерено количество изследвания (за предпочитане в автоматизирано транспортно средство), геоложки забележителности, походи, комфортни квартири и гледки към отвъдното. Следователно Хейстингс ме достави във Франко Синголани, откакто е проектирал по поръчка 13-дневно пътешестване, което стартира в Futaleufú, в северна Патагония, и приключва в Национален парк Патагония, на 753 км на юг. Франко е основан в Буенос Айрес, а огромна част от Патагония от дълго време е информационна черна дупка. Благодарение на Starlink на Elon Musk обаче, от време на време горещите точки на WiFi се трансфораха в добре пристигнала смяна. Подобно на актуалния джийвс, употребяващ WhatsApp, Франко работи като виртуален иконом, поддържайки раздели за напредъка, изпращайки всевъзможни подобаващи късчета хартия и-само един път, обещавам-организиране на стайна услуга, с цел да ми донесе малко билков чай.
Пътуването стартира на летище Ескел в Аржентина и двучасово шофиране по парцалив черен път, през чилийската граница до град Futaleufú в Лос Лагос. Може би очарованието на Патагония е, че границите му към момента са толкоз зашеметяващи. Писателят Никълъс Шекспир го разказва като „ голяма, неразбираема територия, която обгръща 900 000 квадратни километра... най -ефективно дефинирана от почвата му “. Но никой не знае от кое място стартира и приключва. Futaleufú седи в една от по-малко известните си квартали. Повечето гости се насочат напряко към Националния парк Торес дел Пейн и неговите бодливи гранитни кули. Милиони други са чували единствено за Патагония посредством етикета за облекла, чието лого на марката е украсено с обрисуване на Андите и известния връх Фиц Рой.
Ако Чатуин беше един от първите хора, които предизвикват актуалния пата-туризъм, въздействието му от този момент е затъмнено от Дъглас Томпкинс, починалите еко-активични линии. Ентусиазиран навън, Томпкинс посети Чили с втората си брачна половинка Кристин при започване на 90 -те години, се влюби в пейзажа и след това закупи повече от два милиона декара Патагония, с цел да стане един от най -големите частни притежатели на земи в света. Страстта на двойката беше пренастройка и по-специално основаване на коридори за диви животни за безвредната миграция на локални типове като Puma и Huemul, възхитително изглеждащ и рядко петнисти микро елен. Когато Дъглас почина при случай с каяк през 2015 година, двойката сътвори повече от седем национални парка и разшири още три, свързвайки една трета от Чили. Впоследствие те бяха ориентирани към държавното управление в подаяние, което оказа помощ да се прибавят към 10 милиона декара земя в националните паркове. Достатъчно е да се каже, името Томпкинс към момента е прошепнато в приглушено страхопочитание от множеството всички, които срещнете в Чили. Дори и да не сте солиден почитател на Puma.
Със сигурност квартетът от бразилци, които ръководят ложата на Пата във Футалефу, са приели учението на Томпкинс при сърце със личния си екоексперимент. Подобно на фамилията на Томпкинс, те откриха новата си химера, когато стопираха за пикник, до момента в който бяха на отмора преди към 13 години. Нейният американски някогашен притежател не е посещавал парцела от години и земята е изпаднала в неспокойствие.
Днес хижата седи като баснословен лагер на меандър в реката, обзаведен с зелена кухненска градина и се е разпаднал от двете страни от назъбено планинско дефиле. Той работи като екологичен унищожаване, отдаден на устойчивия живот: всички ястия се сервират в общинския квинта (ферма до трапезата, естествено), а мястото бръмчи с екологично старание. Неминуемо, за група хора, които се отхвърлиха от креативните си области, с цел да намерят различен метод на живот, във въздуха има пушек от евангелизъм. По време на пътешестване, с цел да посети следващата земя в развиването, съсобственикът Марсело Шафер излага на теорията на Големия гърмеж, еволюцията на индивида и свързаността на нашите галактически себе си. За към 90 минути. Това е дълго пътешестване, няма потребност да споделям.
Futaleufú може да се похвали с едни от най-хубавите рафтинг с бяла вода в света. С принуда се причислявам към група от към 40 речни девици, с цел да карам низ от клас IV и V Rapids с рафтинг на рафтинг Bochinche. Ръководствата са пътуваща група от номади, които се надигат всеки сезон, преди да се разпилян по света. Те имат хипи гладко и харизматичният мачизъм да бъдат водачи в своята много дребна област. Моят лидер идва от Bahía Félix, в Tierra del Fuego, който се състезава за най -влажното място в Чили с към 4 000 мм дъжд всяка година. Той прекарва лятото в доломитите: сътрудниците му идват от Чили, Франция и Съединени американски щати, наред с други: един от защитните пазачи е в норвежкия олимпийски тим. Удряме великански стени на вода и се въртим в близост в гневни вихри. Вълнуващо е. И ужасяващо. Но никой от нас не ръководи. А водата е изумителна, видимо Ai-производствен колорит на аквамарин, толкоз чист, че можем да го изгревим напряко в устата ни.
Lodge Melimoyu е на четиричасово шофиране от Pata Lodge, през самотни планински проходи и минали декари дървета, които стоят на спектрални и омалени от горските гори. Разчистването на дърветата е типично в Чили при започване на 1900 година, където се дава земя при изискване, че ще бъде отглеждана. Твърди се, че някои пожари пламват в продължение на десетилетия: пресмята се, че районът Айзен е изгубил съвсем цялата си антична горска завивка през първата половина на 20 век. Районът към Мелимою предлага визия за това по какъв начин може да наподобява това антично местообитание. Базирана в общината на цисерите, в сянката на съименния си вулкан, Националният парк тук също беше частично съединен от земя, дарена от Томпкинс, а тъмните му валдивийски умерени гори, необятни мързеливи реки и раздалеченост заемат на района призрачно, праисторическо чувство. Предаването е замислено за групи от мухоловни рибари, а екип от личен състав е подготвен да задейства всяко изискване-изпускане, стопляне на коне, стопляне с гореща тръба-за продължителността на престоя ни. Някои намират мъгливата пустиня романтична; Намирам всичко това малко клаустрофобично. „ В Патагония изолацията улеснява преувеличаването на индивида, който сте “, написа Шекспир. " Пиещият пие, набожът се моли, самотният пораства по -самотен, от време на време съдбовно. " Просто се усещам малко домакински. Това е дълъг, дълъг път от ъглов магазин или кино.
и по този начин е на Coyhaique, най-голямото градче в района, и хотелът на Dreams, който предлага обещанието за музика онлайн и на място в касата. По -голямата част от маршрута следва Austral Carretera, автомагистрала от към 1200 км, която се движи от Пуерто Монт до Вила О'Хигинс на юг. Строителството му стартира при Пиночет през 1976 година и е приключено през 2003 година, свързвайки стотици отдалечени общности за първи път. Революция за популацията, пътят обезпечи голяма туристическа берекет.
Това сподели, че това е надалеч от лесното шофиране. Дългите секции към момента са непроходими. „ Как се чувствате във връзка с пробивите? “ изреваха Хастингс, когато за първи път планираме нашия маршрут на Патагония. - Изобщо не е добре - отговорих аз.
Всъщност, настъпващата заплаха от крайпътната злополука се оказва непространство. Издърпваме от туристическия град Пуерто Рио Транкило, когато открия неизбежния апартамент. Почти незабавно се появява локален мъж от Чили Чико (и под мест, имам поради 3,5-часово шофиране) до колата с въздушна помпа и крик. Пробиването е сортирана и моят крайпътният воин обгръща предложение за заплащане с гледище, че граничи с омерзение: Очевидно е, че е всекидневно в никакъв случай да не се движи около кола, забита в профил на пътя в Чили, без да ревизира дали всички са добре.
Генерал Карера езерото е едно от най -красивите места, на които наподобява, че в миналото наподобява, че наподобява, че в миналото наподобява, че в миналото наподобява, че в миналото наподобява, че наподобява, че в миналото наподобяват. Езерото се намира както в Чили, по този начин и в Аржентина и е минало с доста имена. От брега му можете да видите ледниците, кацнали над ръба му, великански шелф от лед се промъкна сред назъбените върхове, само че изчезваше по -бързо в този момент с помощта на световното стопляне. Патагония на Чатуин беше компактно възприета с ексцентрици, гости и изгнаници, само че непрестанно ме поразява от неналичието на човешки живот. В Ел Мирадор де Гуадал, нашата ложа от южната страна на езерото военачалник Карера, се удивлявам на небосвод, който отива на ad infinitum без стълб, път или кабел, който да бъде забелязан. Общата липса на електрическо осветяване вижда, че пейзажът изчезва зад покривало на черно през нощта. Звездите са непрекъснато знамение, както и тръпката от визията на луната с главата надолу. Това е личната страна на Бог, най-малко незадълбочено към момента не е ситуирана.
Подобно на квартирите на Пата и Томпкинс, Стефан Верга и чилийската му брачна половинка Каролина Фернандес бяха конфискувани от желанието да построят своите квартири, до момента в който пътуват до езерото на военачалник Карера през 1997 година Бивш фармацевтичен изпълнителен шеф от Холанд, той усърдно ги планираше по длъжността. Много от посетителите му са швейцарски и немски. Чудя се за какво те биха летили по средата на света, с цел да погледнат гледки, които по принцип си спомнят стероидна версия на Алпите? Стефан изяснява, че за тях Патагония предлага носталгия на шоколадовата кутия за изгубените европейски пейзажи, които техните баби и дядовци се радват като младежи. Стефан е очарован, че толкоз огромна част от австралийската остава непроменена. Ако районът е бил по-развит инфраструктурно, той споделя, че всичко ще бъде петзвездно хотели и амански спа.
Не мога да ви опиша за приказните мраморни пещери на езерото на военачалник Карера, като трябваше да анулира излет, с цел да ги стана очевидец посредством каяк, тъй като стомахът ми се държи погрешно. Вместо това се разхождам по бреговата линия на езерото и получавам слънчево изгаряне на голям, празен плаж на херпес зостер. Виждам отдалечени ферми с друга степен на разкош и намирам устието на река, която изхвърля девствена ледникови вода в езерото. Разглеждам камъни, измити безпрепятствено от вода в продължение на хилядолетия, и бучки от това, което съм съвсем сигурен, че са вкаменени дърво.
вода Мисля за Дъглас Томпкинс, който умря от хипотермия в това езеро, когато лодката му се трансферира в непредвидена стихия. 72-годишният е бил гризено престой на офроуд Tally-ho, че толкоз доста от патагонските пътувания е към и мнозина не престават да почитат наследството му през днешния ден. Gaucho Wannabes Clip-Clop над потока и планината, а проходилките подхващат изтощителни туристически пътувания, бивакирайки се в естествени пещери и дупки на Wookey. В Национален парк Патагония, епицентърът на плана „ Томпкинс “ и мястото на място за гледане на Лаго Чико, което сложи двойката на тяхното пътешестване за пренастройване, аз изминах 20 благи с лидер, който отива независимо алпинизъм без карта на маршрута, тъй като планините, които се изкачва, към момента не са картографирани. Срещам жена, която падна от планина в родния си Мексико и счупи повече от 100 кости. Тя е пристигнала в Патагония, с цел да се премисли в природата и още веднъж да откри краката си за катерене.
Национален парк Патагония е най-любимото ми място в това пътешестване и най-много поради храната. Центърът, учреден от Tompkinses, към този момент се ръководи от Explora, „ водеща експедиционна компания “, която ръководи първокласни ложи, в това число интервенции в Националния парк Торес дел Пейн, Атакама и Великден, създавайки ежедневни направления за заможни гости, които варират от F
